Як фотографувати диких тварин? Поради профі
У фотографії існують кілька базових аспектів, якими повинен володіти кожен фотограф, незалежно від того, в якому жанрі він працює. Серед цих аспектів освітлення, композиції, сюжету, моменту, налаштувань камери та представлення своїх робіт займають центральне місце і є предметом безлічі статей, що допомагають розвивати ці навички.
У цій статті я хочу звернутися до менш популярних аспектів, які, на мою думку, є вкрай важливими, особливо коли йдеться про фотографію диких тварин. Я розкрию, чому ці елементи є важливими саме для мене.
Маленьке чорне ведмежа під зливою. Нью-Хемпшир, 2016. Зйомка з рук, камера лежить на мішечку з горохом, який використовується як опора.
Фотографування диких тварин - це моя пристрасть, не лише робота, але щось більше. Це викликає в мені бажання створювати лише ті зображення, які відповідають моїм високим стандартам. Для мене надихаючим є не тільки саме фото, але й процес його отримання. Як адреналіновий наркоман, я завжди хочу більше, більше вражень. Це бажання вирушати в природу та фотографувати диких тварин стало основою моєї подорожі у світ фотографії.
Почавши свій шлях у фотографії диких тварин 16 років тому, я не мав жодного плану чи розуміння, просто базове обладнання та невеликі амбіції. Протягом цього часу я перетворився з новачка на досить компетентного фотографа тварин. Однак ця подорож не має кінця, завжди є чому навчитися.
Моя подорож включала важкі випробування, спроби різних фотоапаратів Nikon, об'єктивів та іншого обладнання, і вона дала мені кілька ключових уроків. Те, що я вивчив, може бути корисним іншим. У цій статті я хочу поділитися деякими аспектами, які, на мою думку, критично важливі для фотографії диких тварин.
Орлан над водою, Хомер, Аляска, 2016 (зйомка з рук)
1. Зйомка з рук у порівнянні зі штативами та підвісами
Зйомка з рук підходить не кожному, але ті, у кого вистачить сил і терпіння тримати в руках телеоб'єктиви (200 мм і більше), отримають безліч переваг. Основна причина, через яку я знімаю, здебільшого, з рук — у тому, що з такою зйомкою я можу бути дуже спритним і гнучким, що, у свою чергу, зменшує ймовірність зробити невдалий знімок. Штативи дуже громіздкі, і їх установка забирає багато часу – це головна принципова різниця між зйомкою з рук та зйомкою зі штатива. Під час зйомки з рук об'єктив стає частиною твого тіла, його продовженням — це означає, що він рухається, слідуючи за природними рухами тіла. З іншого боку, штатив нерухомий, і вам доводиться пересуватися навколо нерухомого предмета, щоб стежити за своїм об'єктом. Це складніший і менш природний спосіб, який може не дати використати всі можливості повною мірою.
В цілому, я волію знімати з рук там, де це можливо. Зрозумійте мене правильно - насправді, я часто використовую штатив і підвіс, але ніколи не роблю цього при зйомці об'єкта, що швидко рухається, такого як орлан. У багатьох випадках штатив підходить більше, ніж зйомка з рук, і тільки вирішувати, як краще фотографувати.
Самець білохвістого оленя під зливою. Кейдс Коув, Теннессі.
Що я намагаюся донести в цьому розділі - це те, що стежити за своїм об'єктом набагато легше і природніше при зйомці з рук, ніж зі штативом. Зйомка з рук і стеження - це навички, яким потрібно вчитися, неможливо одразу стати професіоналом, але згодом вони розвиваються. Координація ока і об'єктива також дуже важлива при зйомці з рук — коли я бачу птаха, що летить, я можу миттєво повернути свій об'єктив у той бік, де його бачу, і зафіксувати його в польоті. Ця навичка також відпрацьовується з часом — коли я тільки починав, то намагався зловити в кадр орла, але, поки підносив камеру до очей, його вже не було в кадрі, тоді доводилося шукати орла наново, і ще раз намагатися зловити його в кадр. Тепер це вже стало рефлексом, подібно до того, як, керуючи велосипедом, робиш усе автоматично. Звичайно, виклик тим більше, чим швидше рухається твій об'єкт, і чим довше твій об'єктив. Ця навичка дуже важлива, якщо хочеш знизити відсоток невдалих знімків, і тим важливіша вона при фотографуванні диких тварин.
Деякі з моїх кращих знімків були зроблені миттєво, завдяки моїй здатності швидко перемістити свою камеру / об'єктив у потрібну позицію, і для фотографії диких тварин навик швидко спіймати момент дуже цінний. Відточуйте його: тренування – велика річ. У багатьох випадках штатив – правильний вибір, і остаточний вибір робити вам.
Величезний лось-самець, що лежить. Національний парк Чугач, Аляска, 2015 (зйомка з рук)
2. Оцінка ситуації та гнучкість
Ще на тему гнучкості, що дає зйомка з рук. Ви повинні бути здатні швидко направити камеру на об'єкт, швидко оцінити ситуацію і відповідним чином зняти сцену, що відбувається. Іншими словами, як тільки я бачу, що відбувається або ось-ось станеться щось, що підходить для зйомки, я вже підношу камеру до своїх очей, компону кадр і потім швидко наводжу фокус на очах об'єкта зйомки.
Якщо тварина рухається і постійно змінює своє становище, ви повинні бути здатні фокусуватися на льоту, одночасно йдучи за твариною і залишаючи в кадрі простір для її руху. Трапляються випадки, коли тварина йде в основному з опущеною головою, або повертає голову в нефотогенічне положення, і ви повинні передбачити, де потрібно буде навести фокус, якщо тварина поверне або підніме голову. Також вам потрібно мати здатність передбачати, або щонайменше прорахувати можливі майбутні рухи, і відповідним чином підготуватися, наприклад, переключитися зі зйомки на тлі пейзажу до зйомки деталей.
Мені досі непросто це робити, оскільки в момент зйомки потрібно бути дуже багатозадачним: спостерігати і компонувати кадр - сфокусуватися - перевірити майбутній кадр у видошукачі - встановити потрібне значення діафрагми і витримки, якщо необхідно і т.п.
Чим краще ви з цим справляєтеся, тим більше у вас буде вдалих знімків і, відповідно, тих, хто захоче у вас вчитися. Ключовий момент – здатність змінювати параметри на льоту, і одночасно тримати фокус на очах об'єкта. Бувають ситуації, особливо з об'єктами, що постійно рухаються, коли я постійно переміщаю точку фокусу і знімаю, знову переміщаю, і знову знімаю. Іноді я навіть наводжу різкість не туди, де голова та очі об'єкта знаходяться зараз, а в те місце, де вони будуть за кілька секунд, передбачивши його. У мене пішло багато часу на те, щоб зробити фокусування на льоту природною навичкою, і досі я не вважаю, що роблю це ідеально.
3. Дорогоцінні моменти навряд чи повторяться
Якщо ви звичайна людина, у вас навряд чи є гроші і час на те, щоб по кілька разів здійснювати фотоподорожі з метою відобразити кадр, втрачений попереднього разу. Тим більше, що сцени, які є можливість відобразити, можуть ніколи більше не повторитися. Швидше за все, ви не побачите в лісі чорну ведмедицю, яка годує своїх ведмежат, вдруге, не кажучи вже про те, щоб побачити її в умовах, які підходять для фотографування.
Чорна ведмедиця годує двох маленьких ведмежат у лісі, Північний Нью-Хемпшир, 2016 (фото з рук з мішечком)
Тобто я хочу сказати, що якщо ви серйозно ставитеся до фотозйомки диких тварин, то повинні розуміти важливість моменту і бути здатними зафіксувати цей момент з першого разу. Ви можете пропустити вдалі кадри через невдалий момент натискання, неправильні налаштування, неправильні рішення, норовливий об'єкт, або просто невдалий день. Зрозуміти надані вам можливості та їх важливість – чудова здатність.
Ви повинні відчути той момент, коли тварини відверто діляться з вами своїм особистим життям, тому що цієї миті ви можете зробити найемоційніші і зворушливі фотографії. Для мене один з таких моментів був у той день, коли я побачив ведмедицю, що годує своїх ведмежат, і тоді роки навчання та тренувань принесли результат, я зміг зробити все швидко і правильно, отримавши чудовий знімок. Але і в цей момент була небезпека, що, навіть якщо я все зробив правильно, знімок міг бути зіпсований з причин, що не залежать від мене, таким як погода, поза тварини, освітлення і т.п.
Отже, коли я говорю, що моменти навряд чи повторяться, я маю на увазі саме ці причини. Уявіть собі, як багато всього має збігтися, щоб ви могли зробити чудове фото! Ви повинні бути в правильному місці в правильний час, у вас повинен бути правильний об'єктив, ви повинні бути на правильній відстані від об'єкта, повинно бути відповідне освітлення, тварина повинна зайняти позицію, в якій те, що відбувається в цей момент, найкраще можна зняти з вашого ракурсу, і т.д. Просто уявіть собі – і це далеко не повний перелік! Я б додав ще: позиція об'єкта – становище його голови – очі (відкриті, закриті, дивляться убік) – оточення – перешкоди між вами та об'єктом – кілька об'єктів (глибина різкості) – погода – все це могло вплинути на зйомку та остаточне фото.
Дуже багато всього має ідеально збігтися для того, щоб отримати хороший кадр і шанс отримати все це вдруге дуже невисокий, тому потрібно цінувати можливості.
4. Робіть багато кадрів
У наш час цифрової фотографії не потрібно обмежувати в натисканні свій вказівний палець. Не припиняйте знімати, робіть скільки завгодно кадрів, доки не переконайтеся, що ви зняли те, що хотіли. Я роблю короткі серії на максимальній швидкості серійної зйомки, яку дозволяє моя камера, якщо сцена продовжується довго, то я триматиму спуск затвора натиснутим стільки, скільки потрібно. З часом ви почнете відчувати, вийшов знімок чи ні, але завжди є речі, яких не побачиш через видошукач, і через які ваше фото може вирушити у кошик для сміття.
Негативні сторони серійної зйомки — швидке заповнення карти пам'яті, і багато часу, що йде на те, щоб систематизувати отримані кадри. Пам'ять у наші дні коштує дешево, так що це не проблема, але час важливий завжди і для всіх.
На те, щоб проаналізувати 3000 фотографій, потрібно більше часу, ніж на 300. Чи ні? Якщо ви виробите чіткі правила та стратегію відбору фотографій, він може проходити досить швидко. Спочатку потрібно відібрати тільки найкращі знімки, і, можливо, ще один кадр про запас, тому коли ви точно знаєте, чого хочете, і готові легко видаляти інше, процес відбору буде швидким.
Позитивні сторони серійної зйомки переважують негативні - якщо, звичайно, ви не професіонал найвищого класу, який точно впевнений, що потрапить у кадр. На мій погляд, навіть професіонали не завжди можуть передбачити, що під час зйомки об'єкт не висуне язика, або не заплющить наполовину очі, або величезний жук не пролетить перед його очима, чи…, чи…, чи… багато інших речей, які можуть зіпсувати фото. Я зазвичай роблю короткі серії з 10-20 кадрів, потім можна вибрати найкращі, а решту видалити.
З роками я почав відчувати, коли вже отримано кадр, який я хотів, і більш-менш розумію, коли зупинити зйомку, але, знімаючи важливий момент, я ніколи не роблю один-два кадри, тому що є надто багато факторів, які роблять це ідею невдалою.
Орлан над водою ловить рибу, Хомер, Аляска, 2016 (зйомка з рук)
5. Знімайте у RAW
Для мене це ніколи не було питанням – я робив RAW знімки у форматі Nikon NEF із першого дня. Якщо немає особливої потреби знімати в JPG, вам краще робити знімки в RAW. Не заглиблюючись у технічні деталі (це тема окремої статті), скажу тільки те, що в RAW файлах міститься додаткова інформація, і при їх обробці можна при необхідності підкоригувати те, що потрібно (наприклад, баланс білого - експозицію - температуру - різкість - відблиски - тіні - і це далеко не все).
Для тих, хто виріс в Інтернеті і звик бачити скрізь JPG-формат - відвикайте від нього, оцініть, як багато зйомки та обробки RAW може зробити для вас. Після того, як ви закінчите обробку, перекласти RAW-файли в JPG - пара дрібниць. Звичайно, це все за умови, що ви хочете робити найкращі фото, на які здатна ваша камера, і хочете отримати максимальну якість під час пост-обробки. Якщо це не про вас, знімайте в режимі, в якому хочете.
6. Погане фото завжди буде поганим
Отже, ви майже отримали той знімок, який хотіли, але на ньому щось не так (погане світло – розфокус – розмиття у русі тощо). Незважаючи ні на що, ви не можете змусити себе видалити це фото. Ви годинами сидите у Photoshop, намагаючись виправити його, пробуєте все, що завгодно - але змусити його виглядати як треба неможливо, і ви знаєте це, але не погоджуєтеся, як і раніше, хочете виправити. Зі мною це теж траплялося неодноразово, і досі дуже важко перемогти свої почуття. Моя вам порада: ви не зможете обдурити себе, якщо фото неможливо виправити, просто видаліть його. Наберіться сміливості і зробіть це відразу, таким чином ви позбавите себе важких думок про «майже вдале фото» і заощадите годинник, який витрачається на безплідні спроби його виправити шляхом пост-обробки. Виправити вже не можна, єдине, що можна — зробити роботу над помилками і наступного разу зняти краще.
Якщо у вас вийшло розмиття в русі, досліджуйте, яка витримка потрібна, щоб зупинити рух, чи, можливо, вам варто краще стежити за об'єктом, або ще щось — використовуйте свої невдалі знімки для того, щоб розвивати здібності, але не потрібно ділитися ними з усіма поспіль, виставляючи напоказ те, який ви поганий фотограф (якщо ви розумієте, про що я). Photoshop — хороша програма, але не досконала, і навіть якби вона була досконалою, у фотографії є певна етика, і вам варто її дотримуватись.
7. Відстань до об'єкта
Не завжди фотографії повинні показувати особисте життя об'єкта так близько, як деякі зі знімків, включених до цієї статті. Іноді мета фотографії - показати загальну сцену (наприклад, фото лося на озері з гірським пейзажем на задньому плані), але трапляються також випадки, коли фото демонструє cпецифічні риси - деталі - красу - манери поведінки - кохання об'єкта, і для цих фотографій іноді потрібно бути до нього ближче, ніж ви уявляєте. Наступні дві фотографії цієї статті зафіксували приголомшливі моменти, що сталися миттєво. Одна з них показує взаємозв'язок матері-ведмедиці та її ведмежа, друга — чорних ведмедя та ведмедицю, які торкаються один одного губами.
Чорна ведмедиця цілує свого маленького ведмедика під час спуску з дерева. Північний Нью-Хемпшир, 2016 року.
Перше фото, на якому мама-чорна ведмедиця цілує свого маленького ведмежа під час спуску з дерева під дощем, було зроблено за допомогою об'єктива 600 мм, і, незважаючи на те, що це була досить велика фокусна відстань, ви здивуєтеся, дізнавшись, як близько мені довелося бути до об'єкта, щоб зафіксувати момент саме в такому розмірі та композиції. Я розрахував, що був приблизно за 30 метрів від ведмедиці, яка цілувала свого ведмежа, підходити так близько до ведмедиці з дитинчатою досить ризиковано. Основне, що я хочу сказати — іноді для того, щоб передати на фото суть моменту з високим рівнем деталізації, потрібно бути ближчим до об'єкта, ніж ви можете собі уявити. Це виклик для будь-якого фотографа. Одна з навичок, яку ви повинні розвинути — мистецтво наближатися до об'єкта непомітно, не порушивши моменту або не наражаючи себе на небезпеку.
Чорні ведмідь та ведмедиця торкаються один одного губами під час шлюбного періоду. Північний Нью-Хемпшир, 2016 (зйомка з рук).
Друге фото, яке я хотів би показати як зразок того, як близько вам іноді потрібно бути до свого об'єкта — фото двох чорних ведмедів, які торкаються один одного губами, це типова поведінка чорних ведмедів у період трапляння.
Цей знімок теж був зроблений за допомогою 600 мм об'єктива на відстані приблизно 25 метрів від об'єктів, я робив дуже сильне кадрування вже на етапі зйомки, так що цю фотографію не потрібно кадрувати при постобробці. Але я хотів саме цього — показати на фото взаємодію, торкання губ, зуби та емоції, які виражаються на їхніх обличчях у такий сильний момент. Я завжди дивуюсь тому, як близько мені потрібно бути до об'єкта, навіть незважаючи на великі фокусні відстані моїх об'єктивів. Ті, хто бачить мої довгі об'єктиви, кажуть, що з ними я можу сфотографувати кратери на Місяці, але насправді це зовсім не так. Насправді чим далі ти знаходишся від об'єкта, тим менш детальним і виразним виходить знімок.
Чим більше досвіду у фотографії диких тварин я набував, чим більш впевненим фотографом ставав, тим більше проводив час у полях, у лісах, серед дерев, у тих місцях, де тварини живуть та граються. Іноді я стежив за ними, іноді проводив із ними цілий день просто для того, щоб отримати один захоплюючий момент для фотографії. Це змушувало мене розуміти мої об'єкти, тому що близькість до тварин передбачає певний ступінь ризику, і я повинен розуміти їхню поведінку і ті моменти, коли вона стає загрозливою через те, що я занадто їм заважаю або дратую їх. Я ніколи не міг подумати, що фотографуватиму великих тварин, таких як лось, чорний ведмідь або ведмідь гризлі з фокусних відстаней 600 мм і більше, але зараз я часто використовую такі великі відстані.
Основне, що я хочу сказати в цьому розділі — те, що іноді ви повинні бути ближчими до свого об'єкта, ніж вам здається (з точки зору фокусної чи фізичної відстані, або й тієї, й іншої). Ви отримаєте дивовижний результат, я обіцяю :)
8. Навички пост-обробки
У мене є фотографії, які я обробляв 10 років тому, зняті моделями камер 10-річної давності, але оскільки я маю їх RAW-файли, я можу повертатися до них, і заново обробити деякі зі своїх улюблених знімків, і, використовуючи свої нові знання пост-обробки, надати їм кращого вигляду, ніж раніше. Іншими словами, 10 років тому я не дуже добре вмів обробляти фотографії, не те що зараз, і якщо застосувати мої сьогоднішні навички до старих знімків, вони виглядатимуть набагато краще за початкові варіанти, просто “небо і земля”.
Пост-обробка – це частина мистецтва фотографії. Ансель Адамс був майстром як фотозйомки, так і використання сучасних технік, за допомогою яких він створював шедеври. Пост-обробка - це важлива навичка, якій потрібно навчитися. Я був комп'ютерним гіком з 14 років, тому з самого початку я мав перевагу, і розуміння комп'ютерних технологій дуже допомогло мені.
Завжди потрібен баланс між зайвою обробкою та недообробкою, але до певної міри фотографія — це мистецтво, тому те, що одній людині здасться жахливим, іншій дуже сподобається. Правильна пост-обробка може зробити ваші зображення ще більш цікавими, вона може серйозно покращити оригінальні RAW-знімки та посилити ефект, який вони роблять. Єдине, чого пост-обробка зробити не може - це зробити з поганого знімка цукерку.
Не опускайтеся будь-ласка до того, щоб замінювати на своїх знімках очі, небо чи ще щось - якщо ви починаєте робити таке, то це вже не фотографія, а мистецтво, і те, що виходить в результаті, не потрібно називати фотографіями. У фотографії мають бути якісь честь та гідність, і вони полягають у тому, щоб отримувати зображення за допомогою зйомки, а не фотошопу.
Моя пост-обробка зазвичай включає кадрування, тональну корекцію, додавання різкості, іноді ще якісь деталі, зниження шумів, насиченість і іноді видалення невеликих артефактів (наприклад: багів, пилу на сенсорі, плям, невеликі коригування).
Полярна гагара кладе яйце в гніздо, її пташеня, що народилося за день до того, спостерігає за цим. Літтлтон, Нью-Хемпшир (зйомка з рук з каное)
9. Обладнання має значення
Це питання може бути дуже чутливим для багатьох, тому я постараюся пояснити простіше, просто підкресливши той момент, що різне обладнання дає різні результати, і ви повинні розуміти свої потреби, щоб вибрати для своєї мети найкраще з того, що у вас є.
Тепер, коли я відчинив двері для пуристів, готових мене пристрелити, і для численних лайливих листів, дозвольте мені поділитися з вами своїм 16-річним досвідом роботи з фототехнікою. Функції фотокамери, які я вважаю найбільш корисними для зйомки диких тварин, є: Точність фокусування та швидкість автофокусу, малий шум при високих ISO, швидкість серійної зйомки (кількість к/c), розмір буфера, ємність батареї, стійкість до всіх погодних умов, якість сенсор.
Тепер давайте розберемо, чому ці функції важливі для мене, і в чому саме вони допомагають:
Низькі шуми при високих ISO: звичайно, не завжди (нічого не буває абсолютним), але часто я волію знімати за хмарної погоди, тому що такі погодні умови забезпечують рівне і м'яке світло без тіней, природний дифузор, так би мовити. Особливо для зйомки лосів і ведмедів я віддаю перевагу хмарній погоді над прямим сонячним світлом. Є різні рівні хмарності – похмура, похмура погода, майже темрява; яскраве світло без тіней; погода за якої хмари ледве закривають сонце, і світло може бути надто яскравим або різким. Зйомка пізно ввечері або дуже рано, коли сонце тільки піднімається над горизонтом, також зазвичай асоціюється зі слабкою освітленістю. До чого я це говорю?
Ведмеді зазвичай з'являються з настанням темряви, особливо великі самці, які дуже хочуть бути непомітними. З іншого боку, лосі набагато активніші рано вранці, і ввечері у них теж період активності, хоча і не такої сильної, як вранці.
Якщо ви хочете фотографувати диких тварин, вам дуже важливо знімати їх у той час, коли вони активні, і в умовах, в яких їм подобається проявляти активність. Ось до чого я так довго вів — мені часто доводиться знімати за низького освітлення, і мені потрібна камера, яка може це зробити, що дуже важливо. Причому недостатньо, щоб вона могла знімати за низького освітлення — вона повинна робити якісні знімки (з малим рівнем шумів) за таких умов.
Запам'ятайте: я не терплю шумів на своїх знімках, якщо ви цього не помічали досі, і так було завжди протягом усієї моєї кар'єри фотографа. Моїм першим серйозним дзеркальним фотоапаратом був Nikon D2X, мій ліміт ISO для нього був близько 600, іноді він сягав 800, наступним серйозним дзеркалкою, яку я придбав, була D3X, і на ньому ISO 1600 було те, що мені потрібно, потім на зміну D3X прийшов D4, і на цій камері мій ліміт ISO був близько 3200, і я часто знімав якраз на ISO 3200. Кожна нова, покращена модель цих фотоапаратів давала мені нові можливості для зйомки, і відповідно збільшувалися шанси отримати хороший знімок. Ні, я не ставлю собі за мету знімати на високих ISO, моя мета — мати можливість фотографувати пізно ввечері, або рано вранці, коли це необхідно, і та камера Nikon, яка дозволяє мені робити це найкраще — найкраща для мене.
Точність фокусування та швидкість автофокусування. Ця функція може вирішити долю моїх фотографій. Немає гіршого почуття, ніж коли ти перебуваєш у потрібному місці, є всі необхідні умови, але твоя камера не може сфокусуватися досить швидко, і доти, доки видимість у твоєму видошукачі стає чіткою, момент уже втрачений. Коли я знімав з Nikon D2x, я мав кілька випадків «полювання» за фокальною площиною, які коштували мені втрачених можливостей. D4, і тепер уже, D5, пішли на тисячі світлових років вперед - фокус у них практично миттєвий і дуже точний, навіть при низькому освітленні. При рівних інших параметрах, я завжди виберу камеру з найкращою системою автофокусування.
Білохвостий олень-самець доглядає самку в лісовій глушині Кейдс-Коува, Теннессі, 2016 (зйомка з рук).
Кількість кадрів за секунду і розмір буфера - також дуже важливі речі. 10 років тому 4-6 кадрів за секунду вважалося досить непогано. Але у випадку з об'єктами, що швидко рухаються, або в мінливих умовах з такими параметрами ви пропустите більше половини дії, і можете упустити можливість, якої більше ніколи не буде. Також, мало хто замислюється над тим, що кількість кадрів на секунду важлива не лише в тих випадках, коли потрібно знімати швидкий рух — він має велике значення і при зйомці щодо статичного об'єкта, і коли знімаєш у погану погоду, бо може дати вам більше варіантів.
Наприклад – відкриті очі чи заплющені очі, пазурі потрапили/не потрапили у кадр, або – якісь перешкоди перед очима, великі сніжинки заплющують очі чи все обличчя, ллє дощ, і між вашим об'єктивом та об'єктом утворюється пелена (у таких ситуаціях лише один зі 150 кадрів може бути вдалим, але це буде коштувати того), тощо. Коли ти знімаєш, наприклад, орла, що вихоплює рибу з води, частота кадрів вирішує, чи зробиш ти ідеальний кадр, чи доведеться ловити момент знову і знову. За частки секунди, які відбуваються між зйомкою нового кадру, багато що змінюється, й у разі різниця між 5 і 11 кадрами в секунду дуже істотна.
Розмір буфера може дозволити вам відобразити унікальний момент всього за кілька секунд безперервної зйомки замість серій тривалістю «стільки, скільки потрібно». Це дуже важливо у фотографії диких тварин, оскільки дуже складно передбачити, як довго триватиме та чи інша дія вашого об'єкта. Наприклад, коли я фотографував орла, який ловив рибу — з камерою D3x я мав лише близько 3 секунд буфера та швидкість близько 5 кадрів на секунду, і коли я починав знімати, то сподівався, що тривалість серійної зйомки 3 секунди буде достатньою. Але орел міг вирішити зробити ще одне коло, і тоді я втратив би можливість — до того часу, як птах спустився до води, щоб зловити рибу, я б переповнив буфер. І не треба говорити вам, як би я почував себе при цьому. Тому 10-12 кадрів на секунду і можливість зробити 150 кадрів безперервної зйомки може вирішити, чи зробиш ти «кращий знімок року», чи твоє фото буде «майже вдалим».
Орлан сідає на берег, Хомер, Аляска, 2016 (зйомка з рук).
Мені подобається міцність корпусів та об'єктивів професійних Nikon. За минулі роки зі мною траплялося безліч дрібних «аварій», і коли у тебе якісне обладнання, серце болить набагато рідше. Інструменти періодично ударяються, іноді падають, якщо ви довго бігаєте за тваринами, це неминуче трапляється. Якісь фотоапарати та об'єктиви можуть це витримати, інші розбиваються або виходять з ладу. Також, я часто знімаю за поганої погоди або мінливих погодних умов, і моє обладнання має витримувати такі умови.
Мій вибір об'єктивів також визначається моєю переконаністю, що я маю бути готовий сфотографувати неповторний момент з першого разу, тому що він може вже ніколи не повторитися. Тому для мене важливо набувати найкращих об'єктивів, які я можу собі дозволити. Я вважаю, що об'єктив — це мій художній інструмент, який дозволяє виражати себе через фотографії, подібно до того, як художник, малюючи картину, робить різні мазки різними пензлями. Короткий об'єктив дає можливість отримати більшу глибину різкості, і, стосовно диких тварин, отримати у фокусі безліч пар очей. Довгі телеоб'єктиви, хоча ними складніше знімати, допоможуть зробити деталізоване фото вашого об'єкта, з чудовим боке-ефектом, що відокремлює об'єкт від фону.
Також, з довгими об'єктивами у мене почуття, що тварина «заповнює» кадр — роги лося виглядають більш вражаючими, чудовий ведмідь-самець показує свої «м'язи з Брюсселя» або орел летить прямо на глядача, встановлюючи з ним прямий візуальний контакт. Тому вибирайте пензлі, які дозволять малювати картини так, як ви їх бачите.
Що я намагаюся підкреслити, говорячи про обладнання: найкраще нове обладнання не обов'язково означає найкращі та найбільш вражаючі знімки, швидше обладнання варто оцінювати за критеріями того, що саме вам потрібно, для чого вам це потрібно, а також наскільки дозволяє ваш бюджет. Ви повинні тверезо оцінювати свої цілі як фотографа та вибирати обладнання, яке найкраще допоможе досягти цих цілей, зараз є нові камери (такі як D500), технічні характеристики яких відповідають дорогим камерам (кілька років тому я міг тільки мріяти про це).
Вибирайте обладнання з розумом: це допоможе вам як заощадити гроші, зробити більше знімків, покращити якість знімків. Не витрачайте більше, ніж дозволяє ваш бюджет, визначте свій бюджет, і купіть найкраще, що ви можете собі дозволити, ви завжди можете вдосконалювати обладнання поступово протягом років (я роблю саме так). Високоякісні об'єктиви дуже важливі, вони надають вашим фотографіям особливостей.
Цьому прикладу вже кілька років, і багато що змінилося з того часу, але коли я порівнюю фото з мого першого об'єктиву 200-400 мм з фотографіями, зробленими оновленим Tamron I це просто день і ніч, фото з 200-400 мм. були набагато кращими.
Чорна ведмедиця цілує і ніжно приваблює ведмежа до себе. Північний Нью-Хемпшир (зйомка з рук).
Невелика замітка щодо фото вище. Якщо ви хочете знати, чому я займаюся тим, чим займаюся, це фото повинно пояснити — воно майже досконале, для мене це майже досконале фото. Можливо, я ніколи не побачу такого моменту знову, не кажучи вже про те, щоб сфотографувати його вау! Подивіться на емоції, подивіться на кохання, наскільки приваблива ця взаємодія, а історія на фото така зворушлива та дивовижна. Мені ніколи й не снилося, що одного разу я зроблю таке фото, але я зробив його, це фото говорить зі мною, сподіваюся, воно говоритиме з вами теж. Коли у мене виходить фото, подібне до цього, я відчуваю, що обставини нарешті склалися так, як мені потрібно, і «я зробив це». Це сталося не за один день, а зайняло в мене роки навчання та тренувань, але «я зробив це» — тепер зробіть і ви!
10. Вивчайте свій об'єкт
І остання за черговістю, але не за значенням порада – вивчайте свій об'єкт. Я маю на увазі, що ви повинні інвестувати зусилля, час і гроші в те, щоб досконало вивчити поведінку тварин у різні пори року. Для мене це нескінченний процес, і в якийсь момент ти досягаєш рівня розуміння, який різко збільшує твої шанси опинитись у потрібному місці у потрібний час. Іншими словами, успіх приходить до тих, хто до нього готовий.
Потрібно вивчати не тільки ваші об'єкти, але й місце, де ви збираєтеся їх фотографувати. Нам знадобилося кілька поїздок до Єллоустона, перш ніж ми зрозуміли, де фотографувати тих чи інших тварин, у яку пору року краще приїжджати, як краще максимізувати наш час. Тепер, коли ми приїжджаємо, ми можемо за нашим бажанням знайти лося, оленя, гризлі, скопу, орлана та багатьох інших тварин, ми вивчили, де вони мешкають, і як їх знайти.
Як завжди, йдіть та робіть це!
Автор: Роберт Андерсен
