Як сфотографувати місяць?

Я хотів займатися фотографуванням нічного неба з того часу, як придбав свою камеру. Коли я її вперше купив, близько 5 років тому, думав, що отримати варті знімки за допомогою недорогого обладнання, яке у мене тоді було, буде малоймовірно. Тільки після того, як звик знімати в мануальному режимі, усвідомив, що нічна зйомка абсолютно реальна.

Нічна фотографування зводиться до техніки тривалого експонування фотографії. Простими словами це означає, що ви відкриваєте затвор і дозволяєте світлу потрапляти на матрицю протягом тривалого часу замість стандартного часу відкриття-закриття затвора, як це відбувається в режимі «Авто».

Єдине, що необхідне тривалого експонування — це розуміння основний концепції мануального режиму. Це означає розуміти як співвідносяться між собою такі поняття як витримка, діафрагма та ІСО, щоб отримати найкраще зображення.

Експериментування з довгою витримкою дозволило мені отримувати фотографії найкращої якості, які я колись робив, і пишу цю статтю, щоб поділитися досвідом, як я їх роблю.

Мета цієї статті – надихнути вас вийти на вулицю та зробити самим кілька кадрів. Попереджаю вас це затягує.

Фотографування Місяця

Почнемо з одного із найпростіших об'єктів, які можна знайти на нічному небі – це Місяць. Вона не потребує додаткового обладнання, крім цифрової дзеркалки та об'єктива з довгою фокусною відстанню (або зумом). Якщо ви хочете сфотографувати місячне затемнення, або знімати панорамні нічні пейзажі, то це вже складніші завдання, і я вдаватимуся в них трохи пізніше.

Устаткування

Дзеркальна камера та об'єктив

В ідеалі, ви є власником цифрової дзеркальної камери або маєте доступ до неї. Якщо ні, можете купити цифрову дзеркалку за доступною ціною. Я швидко знайшов Canon Rebel T2i/T3is за $300-$400. Або можете купити нову камеру за 500-1000 доларів (і дорожче).

Якщо говорити про об'єктив, то для того, щоб зняти такі великі плани Місяця, я рекомендував би об'єктив з фокусною відстанню як мінімум 200 мм (це називається телеоб'єктив). Ви завжди можете купити і старий об'єктив, але їх складніше знайти. Я читав хороші відгуки про Canon AF 70-300mm, новим можна купити за 380 доларів. Дешевше не знайдете!

Штатив

Оскільки Місяць досить яскравий, штатив не є обов'язковим, але з ним працювати дуже зручно, якщо потрібно отримати гарантовано чіткий знімок. Якщо, наприклад, ви знімаєте місячне затемнення — тоді вам точно знадобиться штатив, оскільки яскравість Місяця буде набагато меншою, ніж зазвичай. Підійде будь-який штатив. Вже кілька років я використовую штатив за 40 доларів. Ви можете знайти такий у будь-якому фотомагазині.

Дистанційне керування затвором

Воно потрібне лише під час зйомки місячного затемнення або фотографування ширококутної панорами. При зйомці з довгою витримкою, стандартно натиснувши спуск затвора, ви можете поворушити камеру, що призведе до розмитого зображення на фото.

Цього можна уникнути і за допомогою пульта управління. Вони зазвичай є супер дешеві, якщо купувати на eBay або Amazon. Я б порадив придбати інтервалометр, вони всього на кілька доларів дорожче за пульти, а функціонал ширше (підказка: тайм-лапси!). Якщо не хочете використовувати дистанційне керування, можете просто обійтися таймером камери.

Моя фототехніка

Згодом я оновлю своє обладнання, яке використовую. Тому часто купую сучаснішу техніку. Першою у мене була дзеркалка Canon Rebel T2i (EOS 550D) з об'єктивом 50 мм та штативом за 40 доларів. А сьогодні я використовую для місячної зйомки таке: 
 

Фотоапарат Canon 6D; 
об'єктив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L USM; 
штатив Manfrotto 190XPROB з панорамною похилою головкою 804RC2. 
Також з моменту, коли з'явився iPhone із вбудованим wi-fi, я використовую його для дистанційного керування своєю Canon 6D.

Підготовча робота

Становище та фаза місяця 
Якщо ви не досвідчений астроном, знадобиться певна допомога, щоб визначити, коли і де саме буде місяць на нічному небі, у тому числі, якою буде її фаза. Ви можете вийти на вулицю і самі все побачити, або використовувати для цього додаток iPhone, наприклад SkyView - це віртуальне небо у вас у кишені. Що я роблю - так це вводжу в пошук "Місяць" і програма показує, в якій вона позиції на небі та в якій фазі.

Я можу простежити її зміни в часі, натиснувши на нижню частину екрана, щоб з'явилося меню налаштувань часу. Тут можна бачити місце Місяця, і яким воно буде у певний день і час.

Крім того, що програма неймовірно цікава навіть просто, щоб погратися, вона дозволить вам спланувати виходи на вулицю, щоб сфотографувати те, що ви хочете. 
 

Основний екран програми (ліворуч). При натисканні на лупу входимо у пошук (праворуч).

Погода

Наступне, що треба перевіряти, — це погода. Найбільша неприємність під час зйомок чогось на небі - це хмарність. Найкращий метод від цього застерегтися — вийти на вулицю та подивитися, які там хмари. Якщо все гаразд, починайте знімати свої кадри. 

Тим не менш, якщо ви сподіваєтеся зробити особливий кадр, наприклад супермісяць або місячне затемнення, важливо знати, які будуть погодні умови. Якщо буде хмарність, то може і немає сенсу вставати вночі з ліжка та їхати кудись далеко.

Коли справа доходить до погоди, тут буде незамінним сайт Clear Dark Sky. Він забезпечує прості діаграми астрономічних прогнозів, можете їх використовувати для фотографування нічного неба.

На цих графіках є багато деталей, але ті, які будуть вам актуальні, якщо збираєтеся знімати Місяць — у верхньому ряду — Cloud Cover. Якщо тут, поряд з часом, коли збираєтеся робити зйомку, все заповнено білими квадратами, швидше за все, вам не пощастило. Якщо ж квадрати темно-синього кольору — це ймовірно хороші умови. У прикладі нижче, після обіднього неба середовища виглядає повністю хмарним, але надвечір до 22:00 воно красиво прояснюється.

Композиція

В цілому, композиція не відіграє великої ролі, якщо ви хочете просто відобразити Місяць. Зазвичай я центрую її у кадрі та роблю знімок. Ви можете зробити кадр цікавішим, додавши щось на передній план, наприклад дерево або сарай. Це додасть глибину зображення, але такі сюжети в реальності можна зняти тільки з дуже довгим телеоб'єктивом.

Для фото ви можете використовувати і об'єктив з більш короткою фокусною відстанню, а потім кадрувати композицію, але в результаті може вийде зображення з недостатньою деталізацією, і будуть помітні шуми/зернистість.

Мені подобається зафіксувати Місяць, що знаходиться там. Це додає містицизму. На першій фотографії хмари використовуються для оточення, а дерево на передньому плані для обрамлення. У другому знімку використовується лише хмарність. 
 

Місячне затемнення "Moon Blood", 8 жовтня 2014

Не варто завжди робити лише великі плани. Перехід до ширококутного кадру, що включає землю — це не менш круто.

Знімок нижче вимагає більше здібностей, тому що потрібно тримати затвор відкритим протягом приблизно 15 секунд, і потрібно встановити діафрагму та ISO, щоб гарантовано отримати гарну композицію. На фотографії Місяць сходить над фермерським полем. 
 

Зйомка

Як тільки ви прийшли на місце зйомки з камерою, що зафіксована на штативі, існує кілька речей, які потрібно перевірити двічі.

По-перше, переконайтеся, що камера налаштована робити фотографії в RAW, а не JPEG. Це дасть вам можливість бути гнучкішим при роботі зі світлом, яке можна покращити при постобробці (докладніше про це нижче).

По-друге, фокусування може бути трохи складніше в нічний час, оскільки світла, що потрапляє в камеру, бракує контрасту. У більшості випадків під час зйомки Місяця, щоб не було жодних проблем на фото, відключіть автофокус. В умовах низького освітлення автофокус може взагалі не працювати. У таких обставинах я використовую мануальне фокусування.

Для того, щоб отримати чіткий фокус, я переходжу в режим live view та використовую цифровий зум – це збільшувальне скло у вашій камері.

Спробуйте розібратися зі своїм фотоапаратом, щоб зрозуміти, як із ним працювати. Ось кнопки для Canon 6D: 

Натисніть кнопку live view (згори), а потім скористайтесь зумом (нижче) для цифрового збільшення вашого об'єкта

Після того, як зумуванням ви зробили потрібну композицію в кадрі, наведіть фокус вручну, використовуючи кільце фокусування на об'єктиві. Використовуйте дисплей live view, щоб нарізати на Місяць. Після цього, намагайтеся не торкатися об'єктиву знову.

І останній момент, який треба враховувати, — Місяць рухається дуже швидко. Ви повинні будете захоплювати композицію та знімати фотографії порівняно швидко, і вручну стежити за Місяцем, коригуючи положення камери штативом. На додаток до цього, при зумуванні Місяця, витримка повинна бути менше 2 секунд, інакше Місяць розмиватиметься рухом.

Тепер ви готові до зйомки! Нижче кілька початкових параметрів зйомки, які я використовую за різних умов:

Природний яскравий Місяць:

Діафрагма f/11. 
ISO 100 
Витримка 1/20 - 1/50 секунди. 
Фокусна відстань 400 мм. 

Я зазвичай починаю із зазначеними вище налаштуваннями і коригую їх в залежності від результату, що вийшов, який бачу на пробному знімку. Один момент, про який потрібно постійно пам'ятати - чим сильніше прикрита діафрагма, тим різкіше буде ваше зображення. Проте її не можна закривати занадто сильно, інакше дифракція з'їсть вашу різкість.

Скористайтеся калькулятором, щоб побачити, як вплив діафрагми може вплинути та погіршити фотографію .

Знаючи все це, якщо ваше зображення занадто світле, прикрийте діафрагму до f/11 або f/16 і не торкайтеся інших налаштувань. Нижче приклад дуже яскравого Місяця, який виглядає дійсно різко і красиво. 
 

Витримка 1/50s, f/22, ISO 200. Фокусна відстань 400мм

Зображення, яке у вас вийде зняти, не буде виглядати таким самим, як на цій фотографії. Вона була сильно кадрована і трохи підфарбована. Не турбуйтеся. Ось те, що ви приблизно зможете побачити на своїй камері: 
 

Місячне затемнення

Якщо ви хочете зняти темний місяць, це трохи змінює ситуацію. Так як світла вже мало, потрібно змінити налаштування камери, щоб те, що є на небі, могло дійти до її сенсора. Потрібно повністю відкрити діафрагму. Це дозволить пройти максимальну кількість світла, яка здатна пропустити об'єктив. Потім потрібно збільшити витримку, щоб на сенсор пройшло ще більше світла.

І, нарешті, вам ймовірно потрібно буде збільшити ISO, щоб зробити вашу камеру більш чутливою. Відсутність балансу в цих змінах призведе до погіршення різкості та збільшення шумів. Правило, якого я дотримуюсь – піднімати ISO в останню чергу.

Ось налаштування, які я використав для минулого місячного затемнення:

діафрагма f/6.3. 
Фокусна відстань 400 мм. 
Витримка 1,3 секунди. 
ISO 400 

Широкий кут огляду 
Основна відмінність між зйомкою місячного затемнення крупним планом і панорамно у цьому, що телеоб'єктив змінюється ширококутним об'єктивом; наприклад, китовим зумом 18-55 мм, який поставляється з більшістю дзеркалок початкового рівня.

Ще одна велика різниця в тому, що потрібно пропустити більше світла до сенсора камери, щоб і нічний пейзаж та зірки змогли уміститися у зображення. Через це Місяць доведеться трохи перетримати (переекспонувати), але результат виглядатиме красиво.

Підбирайте налаштування так, щоб знайти правильний баланс. При зйомці пейзажів я використовую мінімальну фокусну відстань, яка тільки можлива.

Якщо у вас китовий об'єктив, використовуйте відстань 18 мм (або інший широкий кут). Потрібно також максимально відкрити діафрагму. Що стосується витримки, затвор потрібно залишити відкритим набагато довше, ніж раніше.

Найчастіше, ви не отримаєте хороший кадр із зірками, при витримці коротше 10-20 секунд. Чому тоді не збільшити її до 30 секунд? Причина криється в Землі, вона обертається, і якщо залишати затвор відкритим надто довго, почнуть з'являтися смужки. Це може бути бажаним ефектом, але в даному випадку ми хочемо уникнути появи слідів від зірок.

Зрештою, як правило, необхідно буде збільшити ISO, зовсім небагато; почніть із 800, перейдіть на 1600 або 3200, якщо ваша експозиція зовсім погана. 
 

Фото висхідного Місяця на фоні зірок (показано вище) було знято з такими налаштуваннями:

діафрагма f/4. 
Витримка 16 секунд. 
ISO 3200 
Фокусна відстань 24мм. 
 

Постобробка

Після того, як ви зняли фотографії, потрібно переглянути, як вони виглядають на комп'ютері. Спершу я навіть і не думав, що знімки потрібно обробляти. Коли я почав займатися нічною фотографією, то зрозумів, що в більшості випадків хочеться покращити те, що було зроблено камерою.

Основна причина полягає в тому, що при тривалій експозиції дуже складно вгадати ідеальну кількість світла. Постобробка дозволяє звести до мінімуму зайве світло, і збільшити корисне.

Постобробка - це ключовий момент при створенні красивих фотографій, і повністю залежить від здібностей фотографа застосувати її правильно. Деякі вживають кардинальних заходів при постобробці. Але особисто мені не подобаються фотографії, які виглядають неприродно, хочу посилити природні елементи на фотографії. Тим не менш, немає правильних та неправильних методів обробки. Це справа фотохудожника, вибирати, як виглядатимуть його зображення.

Для постобробки більшість фотографів використовують Adobe Photoshop та Adobe Lightroom. Особисто я повністю використовую Lightroom для організації та корекції зображень. Завантажую Photoshop тільки коли потрібно зробити складнішу корекцію.

Також Photoshop дуже дорого коштує і ви можете придбати його тільки як частину Adobe Creative Cloud, тому за це платити доведеться постійно. Рекомендую зупинитися на Lightroom 5, поки Lightroom ще не виявився залученим до хмар. Для цього потрібно заплатити $80 один раз, це абсолютна необхідність будь-якого фотографа.

Мій швидкий і грубий процес обробки виглядає так:

Увімкнути корекцію спотворень об'єктива, щоб виправити дисторсію та віньєтування. 
Підлаштувати експозицію до бажаної яскравості/інтенсивності. 
Збільшити різкість. 
Зменшити шум (варіюється в залежності від того, наскільки шумним є зображення). 
Злегка знебарвити зображення. 
Підлаштувати тональність чи насиченість тих кольорів, які мають сяяти. 

Успіхів!

 Автор: Elkhattabi Oualid

 Джерело: www.crimsonavalanche.com