Як перевіряти плівковий фотоапарат перед покупкою

На вторинному ринку особливо популярні аматорські дзеркальні фотоапарати. Наприклад, Зеніти цінуються за свої непогані просвітлені об'єктиви Геліос-44-2, Геліос-44-4 тощо, які можна використовувати за допомогою перехідників у сучасних дзеркальних камерах. Ці фотоапарати мають дуже прийнятну ціну і їх можна розглядати як своєрідний перший крок на шляху у світ фотографії.

За досить невелику суму ви можете придбати такий екземпляр, клацнути кілька плівок, осягнути ази фотосправи, наприклад розібратися в трикутнику експозиції (світлочутливість-діафрагма-витримка) і потім визначитися - чи хочете ви займатися фотографією. Якщо ви вирішите рухатися далі, можете купити цифрову дзеркалку початкового рівня. У такому разі у вас вже буде в багажі непоганий фікс-об'єктив та необхідна практична основа для подальшого вдосконалення.

Перше, що перед вами виникне, — завдання перевірки плівкового механічного фотоапарата при покупці. Варто враховувати той факт, що плівкові механічні фотоапарати, які продаються на вторинному ринку, наприклад, ті ж таки Зеніти, випущені кілька десятиліть тому. Такий поважний вік, навіть, незважаючи на те, що фотоапарат міг мало використовуватися і не зазнавав зношування, все ж таки накладає свій відбиток на його працездатність. Навіть якщо камера виглядає зовні відмінно не полінуйтеся та перевірте її основні функції. Отже, розглянемо етапи перевірки.

Перевірка об'єктива

Об'єктив, безперечно, є основним елементом фотоапарата. Перше на що потрібно звернути увагу – це чистота лінз. Перевірте, чи немає подряпин і потертостей на поверхні передньої та задньої лінз, сильного пилу всередині. Відкрийте діафрагму і загляньте в об'єктив, зніміть його з фотоапарата і подивіться на просвіт, а також на поверхні лінз під кутом. В ідеалі всі лінзи мають бути чистими та прозорими без помутнінь та будь-яких вкраплень та утворень. 
 

Перевірка об'єктива на просвіт

Потім перевірте механіку об'єктива — чи правильно працює діафрагма, якщо є стрибалка — чи вона працює? При перемиканні значень діафрагми 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 отвір має зменшитися.

Перевірка роботи затвора

Відкрийте задню кришку камери. Спочатку треба перевірити вузол перемотування плівки. При взведенні курка повинна обертатися котушка, що приймає, а також ролики підмотування плівки із зубчиками під перфорацію.

Далі потрібно візуально вивчити шторки. Чи цілі вони, чи немає помітних потертостей чи дірок? Якщо ви перевіряєте дзеркальну камеру, подивіться в вічко і натисніть кнопку спуск. У дзеркальних фотоапаратах на час спуску вічко затемняється – піднімається дзеркало. 
 

Перевірка затвора, шторок.

Потім можна перевірити відпрацювання всіх витримок. Відкрийте кришку об'єктива або зніміть його взагалі. Підніміть фотокамеру на рівень очей при відкритій задній кришці, щоб під час відкриття шторок можна було побачити щось світле перед фотоапаратом. Перевірку можна розпочати з витримки "від руки" "В". При натисканні на кнопку спуску шторки затвора повинні відкритися і залишатися відкритими доти, доки ви не відпустите кнопку. 
 

Витримка В. Затвор залишається відкритим під час утримування кнопки. 

 Далі можна поставити максимальну витримку, з якої починається ряд, наприклад 30, що відповідає 1/30 сек. Звести затвор і натиснути на спуск. Ви повинні побачити, як повністю відкриється і потім швидко закриється шахта затвора.

Зменшіть витримку до наступного значення. Затвор має спрацювати швидше. Потім наступне значення ще швидше.

Звичайно, ви не виміряєте на око, наскільки точно відпрацьовуються витримки, але отримаєте загальне враження про роботу фотоапарата. Часто буває, що на мінімальній витримці затвор поводиться як на витримці «від руки» — залишається відкритим доти, доки натиснута кнопка спуску, що говорить про несправність фотоапарата. Можливо таке, що перша шторка пройшла швидко, а друга не поспішає її наздоганяти — залишилася на своєму місці — фотоапарат несправний.

Перевірка іншої механіки

Подивіться в вічко видошукача, спробуйте навестися на найближчий предмет. Чи наводиться об'єктив, чи показує достовірні значення на шкалі відстаней? Чи чистий фокусувальний екран?

Зворотне перемотування. Цей режим включається коли закінчилася плівка, і її треба перемотати назад в котушку, що подає. При цьому ролики підмотування плівки повинні звільнитися і вільно обертатися в протилежному напрямку, дозволяючи плівці вільно перемотуватися в котушку, що подає.

Якщо фотоапарат має автоспуск, варто перевірити і його — раптом ви захочете зробити селфі. Автоспуск уповільнює спрацювання затвора. Треба завести курок затвора, завести важіль автоспуску та натиснути на кнопку автоспуску. Пролунає дзижчання і через секунд 10 спрацює затвор. 

 

Перевірка експонометра

Експонометр – прилад для вимірювання рівня освітленості. Якщо ви початківець, то вам просто необхідно отримувати якісь об'єктивні дані про освітленість об'єктів зйомки для того, щоб правильно виставляти експозицію. Хоча з часом ви можете набути достатньо досвіду і визначати освітленість «на око». 
 

Фотокамера з селеновим експонометром та автоспуском на передній панелі.

У механічних фотоапаратах застосовуються переважно два типи експонометрів селеновий або фоторезисторний. Для селенового експонометра не потрібне додаткове живлення - фотоелемент сам виробляє напругу під дією світла і відхиляє стрілку вимірювача на пропорційну величину освітленості. Для фоторезисторного потрібні зовнішні елементи живлення. Тож подбайте про те, щоб їх вставити у відповідне місце.

Перший рівень перевірки експонометра — чи він працює взагалі. Направляйте фотоапарат на предмети з різною освітленістю та стежте за показаннями експонометра. Вони повинні змінюватися, наприклад, стрілка повинна відхилятися більше при напрямку більш освітлений предмет. У більшості випадків такої перевірки достатньо перед покупкою камери - ви переконаєтеся у виконанні експонометром основної функції - реакції на освітленість. 
 

Порівняння роботи експонометрів двох камер.

Другий рівень – перевірка точності роботи експонометра. Для цього його треба порівняти з іншим еталонним експонометром. Вбудовані експонометри є в будь-якій сучасній цифровій камері, тому можна порівняти з її показаннями. Також існують програми для смартфона, які визначають рівень освітленості використовуючи вбудований датчик освітленості смартфона, проте мені не вдалося отримати від них хорошого результату. Тому я схильний до використання експонометра іншої камери.

Задайте двом фотоапаратам однакові ISO, еталонний фотоапарат переключіть у режим пріоритету діафрагми і задайте якусь середню діафрагму, наприклад 8. Наведіть два фотоапарати на предмети з різною освітленістю та порівняйте показання експонометрів. Якщо вони відрізняються ненабагато, експонометр вашого фотоапарата показує правильні значення. 
 

Значення експопари витримка-діафрагма збігаються обох експонометрах.

Якщо ж прилад, що тестується, постійно дає завищені значення витримки, наприклад, на один стоп, то елемент експонометра трохи підсів, але ви можете ввести корекцію, наприклад, збільшити на один стоп світлочутливість ISO.

Висновки

Звичайно, остаточну перевірку фотоапарата можна зробити лише зарядивши плівку, знявши її, і в різних режимах роботи з різними значеннями витримок та діафрагм, а потім подивившись результат. Однак, виконавши наведені вище прості кроки перевірки, ви зможете виявити більшість несправностей фотоапарата, щоб прийняти рішення про покупку.

Якщо ви хочете насолоджуватися процесом зйомки, варто перевіряти камеру перед покупкою. Я не радив би брати фотоапарат, якщо щось у ньому не працює. Ремонт вживаних фотоапаратів себе не виправдовує. Ви витратите багато зусиль, якщо захочете відремонтувати його самі, і не факт, що у вас це вийде - механіка фотоапаратів досить складна, там багато дрібних деталей. Ремонт у спеціаліста теж коштуватиме дорого. Найкраще знайти робочий екземпляр механічного фотоапарата тим більше, що зараз їхній вибір дуже великий.